Чужой опыт экономит время и увеличивает шансы для удачи

Доработка газовой колонки "Электрон ВПГ-19"

В наших газовых сетях, судя по-всему - пониженное давление. Поэтому большинство советских колонок (а их еще много осталось, и некоторые продаются до сих пор) не могут обеспечить нужную температуру - вода едва теплая. Кроме того, эти колонки постоянно выключаются (гаснет фитиль), издают опасные хлопки (включаются с опозданием) и часто гаснут во время работы.

По-крайней мере именно так вела себя моя колонка "Электрон ВПГ-19". Конечно проще всего купить современную колонку и не мучаться. Но во-первых - не всегда есть возможность сделать это сразу, во-вторых - некоторые моменты этого ремонта могут пригодиться и для некоторых новых колонок, т.к. низкое давление и качество газа влияют и на них тоже.

Важное предупреждение! Ремонт колонки - опасное занятие, нужно понимать что делаешь. Если есть малейшие сомнения - лучше вызвать мастера.

Видео ремонта (45 мин) и дополнительные фото - внизу статьи (добавлены 26.11.2015).

Газовая колонка Электрон ВПГ-19 Колонка со снятым корпусом Схема взята отсюда: </p>
<p>http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VDnabia/2009-2/19rizhikova.pdf

Копия документа из которого взята схема (третья картинка) здесь. Адрес оригинала - кликнуть на третью картинку.

Четыре важных замечания:

Первое - приходится мириться с заменой мембраны, штока и сальников каждые 2 года. Ремкомплект дешевый, главное - найти его в продаже.

Второе - перед колонкой должен обязательно стоять хотя бы грубый фильтр на воду. Кстати у моей новой колонки (она у меня долго лежала неиспользованная в запасе) радиатор был забит стружкой. :) Производитель "постарался".

Третье - многие в подобных колонках просто снимают предохранительный клапан, т.к. колонка часто самопроизвольно отключается. Но это борьба со следствием, а не с причиной (фитиль) и это очень опасно. Мне кажется так делать ни в коем случае нельзя.

Четветртое - моя колонка после доработки работает уже около 10 лет.

Слабый нагрев

Слабый нагрев воды, как мне объяснили газовщики - из за низкого давления газа, и его плохого качества. Я вышел из ситуации просто - рассверлил форсунки. Только тут важно не перестараться. Отверстия на пластине лучше рассверливать по одному, незначительно увеличивая диаметр. После каждого шага проводить эксперимент. Даже незначительное увеличение диаметра (речь идет о десятых долях миллиметра) дает существенное увеличение пламени. Если пламя слишком большое, то помимо перегрева при отключении, может произойти еще одна неприятность - существенное уменьшение пламени на фитиле при включении колонки.

Фитиль

У фитиля две основные функции - автоматический поджиг колонки при подаче воды, и постоянный нагрев термоэлемента предохранительного клапана. Если фитиль гаснет или если его пламя слабое и нестабильное, то термоэлемент остывает или недостаточно прогревается, и клапан выключает колонку. Именно слабое пламя фитиля - наиболее частая причина самопроизвольного отключения газовой колонки! Чаще всего это происходит во время работы колонки (например когда находишься в ванной и принимаешь душ :)). Причин несколько. Во-первых может забиться штуцер - это самое простое. Во-вторых, часто бывает так, что отбор давления газа у фитиля на основную горелку, во время работы колонки, делает пламя фитиля намного меньше. Термоэлемент, который прогревается именно этим фитилем постепенно остывает и колонка гаснет. С этим бороться сложнее. Я в результате серии долгих экспериментов пришел к таким доработкам:

Доработка фитиля Фитиль после доработки Фитиль после доработки

  • Изменил конструкцию направляющего кожуха фитиля - удлинил его (см. картинку).
  • Вынужден был увеличить диаметр отверстия штуцера. К сожалению, это увеличивает расход газа в холостом режиме, но другого выхода не нашел. Штуцер можно рассверливать, а при переборе - сжимать плоскогубцами. На васякий случай стоит запастись несколькими.
  • На термоэлемент одел вольфрамовую пружинку, которая его удлинила, и усилила прогрев, уменьшив зависимость от формы и направления пламени фитиля.

Кстати, даже когда штуцер прочищен (продувом, желательно - с предварительным вымачиванием в керосине/бензине/ацетоне), после закручивания в него частенько попадают соринки и пламя фитиля опять начинает играть (то больше, то меньше). Иногда достаточно дунуть в место его крепления еще раз, иногда легонько стукнуть. Если не поможет - опять выкрутить и продуть (в т.ч. место вкрутки).

Корпус

При снятом внешнем корпусе может происходить захват пламени в сопла основных направляющих главной горелки. Я, поначалу, долго мучился с этим странным явлением, а потом оказалось, что достаточно просто одеть внешний кожух и перескок пламени исчезает раз и навсегда. Впрочем, если пауза между подачей газа в главную горелку и ее поджигом, слишком большая, то переброс пламени может происходить и при одетом кожухе. Но это уже другая неисправность. И происходит так только потому, что в момент подачи газа на горелку давление на фитиле резко падает, пламя на нем уменьшается, и он не может произвести поджиг сразу (а только тогда когда газ заполнит всю колонку - отсюда хлопок). Как бороться - см. доработку-ремонт фитиля. Еще это может происходить из за недостаточной или обратной тяги, а также если форсунки главныой горелки рассверлены слишком сильно (при этом кран-ручка вывернута на полную мощность). Ну и совсем экзотическая причина - протечка газа в блоке главного крана (см. ниже).

Тяга

Тяга должна быть хорошей. На словах трудно объяснить, но можно провести такой эксперимент. Если вынуть ящик для сбора сажи и, затолкав туда цельный газетный лист, поджечь его, то ни одна искра не должна упасть в помещение, несмотря на то, что пламя будет достаточно большим. Газета должна вспыхнуть, полностью выгореть, и пепел от нее должно весь затянуть в вытяжку (так проверяют тягу газовщики во время плановых обходов).

Форсунки главной горелки

Рассверливать форсунки нужно аккуратно, - как я уже упоминал, речь идет о десятых долях миллиметра. После каждого рассверливания очередного отверстия - проводить эксперимент. Если перестараться, то подача газа на главную горелку будет настолько сильной, что "отнимет" газ у фитиля, и кроме того, может приводить к закипанию воды в радиаторе, после отключения колонки. Из за "отъема" газа у фитиля - возможны хлопки при поджиге главной горелки. Кроме того, при малом фитиле, колонка может гаснуть (срабатывает защитный клапан из за недогрева термоэлемента) прямо во время работы, через пару минут после поджига главной горелки.

Форсунки и трубообразные направляющие Предохранительный клапан (трубка от него к термоэлементу)

Если промах все-же произошел, то можно не выворачивать на полную мощность основную ручку регулировки подачи газа (кривое решение), либо при помощи молотка и керна уменьшить отверстия в форсунках - "вернуть назад" (при помощи керна ударить вокруг рассверленных отверстий, на расстоянии пару миллимтров от отверстия, уменьшив так его диаметр). В крайнем случае можно забить куском медной проволоки одно из отверстий (хотя мне этого делать не пришлось).

Форсунки главной горелки - это круглые латунные (?) пластины, расположенные вначале трубообразных направляющих. Извлекаются он достаточно легко: при помощи большого гаечного ключа (размер к сожалению не помню), или, в крайнем случае, - трубного ключа.

Главный кран регулировки и поджига

Главный кран регулировки и поджига

Этот кран нужно снять, разобрать, промыть в керосине/бензине/ацетоне и смазать графитовой смазкой. Только не перестараться - ее нужно очень мало. Иначе ее может выдавить на края регулировочных прорезей и это может негативно повлиять на подачу газа (в первую очередь - на фитиль).

Водный узел и центральный клапан

Водный узел (с мембраной) и главный кран с клапаном Водный узел (с мембраной)

Неисправность водного узла может вызвать:

  • Неожиданное отключение колонки во время работы (вторая по значимости причина, после проблем с фитилем)
  • Хлопки во время включения колонки и даже микровзрывы
  • Слабый напор горячей воды
  • Колонка не включается, - при этом газ идет и фитиль горит (самый опасный случай)

Основная причина - заклинивание штока толкателя клапана и деформация мембраны.

Устранить проблему можно только заменив шток, мембрану и пр. - всё, что входит в состав стандартного ремкомплекта (тел. ниже). Кроме того, есть еще проблемы, которые мне удалось победить только доработкой конструкции.

Вообщем здесь всё интереснее всего. :) Больше всего времени у меня ушло именно на эту часть, поскольку сделано изначально достаточно по-идиотски. Кроме того, - ремкомплекты очень некачественные (приходится менять каждые два года). Особенно нижний шток (мембраны) с пластмассовой шляпкой - кривой и плохо покрыт (ржавеет и стирается). А идиотизм конструкции в том, что шток главного клапана (верхний) проходит через газоподвод так, что в перекрытом состоянии уплотнители штока находятся под давлением (см. рисунок).

Родная схема

В результате, при износе или недожиме уплотнителей, начинает происходить утечка газа, даже когда колонка не работает (а только горит фитиль). При этом, в худшем случае, газ может (и так и есть) накапливаться в нижней части колонки и вспыхивать раньше основной горелки, при включении колонки, поджигая сопла главных направляющих. Колонка дико гудит, перегревается в области основных форсунок (тех самых пластин), а главная горелка "недополучает" газ (что впрочем не самое худшее в этом).

Хуже всего то, что поджиг может произойти в месте утечки! Наибольшая вероятность этого - при отключении колонки (при перекрытии воды). А это уже совсем плохо, т.к. в этом месте присутствуют резиновые и пластмассовые детали.

Если перестараться и пережать уплотнители, то штоки будет подклинивать, в результате чего срабатывание будет запаздывать (включение и отключение), что опять может приводить к хлопкам, закипанию воды в радиаторе и износу штока (на нем образуется сужение в центральной части, из за чего уплотнители в крайних положениях оказываются пережаты, а в среднем - недожаты).

Конечно умнее всего было бы сделать так, чтобы при перекрытом главном клапане была бы в принципе исключена возможность утечки газа.

Как хотелось бы изменить конструкцию

Я даже немного помечтал и представил как можно было бы сделать эту часть (см. рисунок выше). Но, к сожалению, это только мечты - такая доработка врядли возможна в домашних условиях. И главное - бессмысленна. Проще купить новую современную колонку. :)

Изменения в конструкции - пружинки, уплотнители, шайба Уплотнитель на верхний шток под пружинки

Вообщем, после долгих мучений, конструкцию я немного доработал (см. рисунок выше).

Нижний шток (мембраны) смазывается тонким слоем графитовой смазки (по совету газовщика). Тонкий слой - это когда ее почти не видно на штоке. Пружинки - очень мягкие. Нижняя совсем небольшая. Хорошо подошли пружинки от авторучек. Уплотнители (красные на рисунке) должны легко скользить - так, чтобы пружинки могли их сдвинуть. Но, при этом, чтобы не пропускали газ (т.е. усилие все-же должно быть, хотя и небольшое). Я купил набор для сантехники и выбрал из него подходящие колечки.

Закипание воды

Чаще всего вода закипает во время отключения колонки - в тот момент, когда кран смесителя (например в ванной) перекрывается, но главная горелка какое-то время продолжает работать. Т.е. отключение подачи газа на главную горелку - запаздывает, отстает от отключения воды. Это может даже приводить (нет, не к взрыву радиатора - это врядли) к пробою резиновых прокладок между радиатором и трубками подачи/отвода воды. Когда вода явно закипает - это обнаруживается сразу. Хуже когда явного кипения нет, но вода в радиаторе все равно слишком высокой температуры (это легко определить - после непродолжительного простоя, при очередном включении, сначала пару секунд идет кипяток). Во-первых прокладки со временем дубеют и могут потечь, во-вторых это тревожный симптом (должен сказать, что у себя это явление мне полностью устранить не удалось).

Причины могут быть разные. Изношенная мембрана (за пару лет она теряет гибкость и форму - становится растянутой и вся буграми). Подклинивающие штоки (скорее всего нижний шток - водного узла). Если водный узел дает течь, то в этом месте образуется "накипь" и скапливается ржавчина. Кроме того может износится уплотнитель. Верхний шток редко заклинивает. Хотя, бывает, из за сильной протечки снизу вода доходит и до него тоже.

Кроме того подклинивать может после неправильной сборки системы. Водный узел регулируется относительно оси штока, и фиксируется тремя винтами по периметру. Там же есть отверстие, в которое можно подсвечивать фонариком, и визуально контролировать место стыка нижнего и верхнего штоков (см. фото выше).

P.S.

Тел. магазина в Киеве, где продаются ремкомплекты: (044) 497-53-00

P.P.S.

Возможно я что-то упустил или недостаточно точно изложил, но дело было около 10 лет назад... - запомнилось только основное. Кроме того, ни в коем случае прошу не рассматривать это описание как руководство к действию! Это просто информация к размышлению.


Добавлено 26.11.2015:

Видео доработки и ремонта

Время разных этапов этого видео:

0 мин 00 сек - Доработка газового узла - дополнительный клапан.

3 мин 32 сек - Доработка фитиля - почему тухнет фитиль и гаснет колонка.

5 мин 05 сек - Разборка и ремонт водяного редуктора - мембрана, шток, сальники. Почему колонка не поджигается.

18 мин 09 сек - Газовый узел - втулка, клапан, моя доработка, сведение штоков водного и газового узлов.

23 мин 47 сек - Сборка водного узла (водяного редуктора).

29 мин 17 сек - Сборка газового узла.

33 мин 59 сек - Еще раз о доработке газового узла - дополнительный клапан.

38 мин 51 сек - Сведение штоков - контроль через отверстие.

39 мин 56 сек - Регулятор газа, втулка подающая газ на фитиль и горелку.

41 мин 43 сек - Проверка поджига при подаче воды.


Дополнительные фото

Водяной узел

Водяной редуктор ВПГ-19. Ржавчина от просачивающейся через шток воды Водяной редуктор ВПГ-19. Ржавчина на выдвинутом штоке Водяной редуктор ВПГ-19. Мембрана и шток со следами повреждений

Газовый узел

Газовый узел и форсунки ВПГ-19. Почернение от горения газа просачивающегося из нижнего отверстия. Газовый узел ВПГ-19. Вид снизу - окислы и ржавчина от воды проникающей из водного редуктора Газовый узел ВПГ-19. Вид сверху, без штока - видна площадка клапана

Газовый узел ВПГ-19. Вид сверху - шток с дополнительным клапаном и пружинкой Газовый узел ВПГ-19. Шток и дополнительный резиновый клапан с пружинкой Газовый узел ВПГ-19 (сверху узел форсунок). Шток и дополнительный резиновый клапан с пружинкой



Рекламные ссылки:
Комментариев: 56 RSS
Григорий1
2014-09-28 в 13:01:08

Моя уже 15 лет работает без замен штоков и сальников, с небольшим апгрейдом газовой части, части с фитилем и термотрубкой, правда вот на днях перестала включаться пора все таки заменить мембрану)

Наверное у Вас хорошая вода или хороший фильтр.

Моя периодически вся забивается ржавчиной (несмотря на фильтр), мембрана вся кривая горбами и уже не двигается, а сальники покрыты накипью и текут. Из-за сальников протирается шток... И так каждые два года. Может быть дело еще в качестве резины в ремкомплектах.

Недавно я уезжал на 19 дней. По приезду я обнаружил, что за это время газовая проточная колонка в холостом режиме проглотила около 6 кубов газа. За ночь она вдохнула около 80 кубов. Каждый вечер выключать её, а утром включать - дело хлопотное. Поделитесь опытом, как уменьшить расход газа в холостом режиме. При нынешних ценах на газ такой холостой ход недешёвый.

Сергей. Это больная тема, у меня тоже с этим проблемы. Решить ее сложно, я над этим думаю, есть идеи, но до реализации пока не дошло.

Но 80 кубов за ночь - это слишком много. Здесь явно что-то не так. Вам нужно проверить штуцер фитиля, нет ли утечки в шлангах и стыковочных узлах. Кроме того, может травить клапан газового узла. Посмотрите не горит ли где-нибудь еще пламя кроме фитиля - при утечке такое бывает и это опасно, т.к. могут расплавиться пластмассовые детали.

может ли большой напор воды израсходувать больше газа колонка львовская впг-1

михаил. Может - большой напор больше открывает газовый клапан.

Людмила7
2015-12-08 в 10:42:57

Колонка ВПГ 19 часто протекает, мастер меняет мембрану, но ее хватает максимум на год, никогда не предлагают поменять водяной блок. Есть ли смысл поменять весь водяной блок? На сколько его хватит? Надоело каждый год менять мембрану.

Людмила.

Вам надо рассмотреть внимательно старую мембрану. Если она повреждена или сильно помята и покручена, то имеет смысл ее менять. Если она нормальная, то конечно нет.

Но это не главное. Главное то, что протекание никак не связано с мембраной. Протекание происходит из за того, что повреждаются сальники и шток.

Посмотрите мое видео если есть желание - я обнаружил что если мембрана из качественной и толстой (!) резины, то она не нуждается в замене. А вот шток вырабатывается, так же как и сальники. Может быть мастер меняет все потому, что пользуется ремкомплектом, и разбирая водный узел меняет в т.ч. и то что не особо нуждается в замене, просто заодно с остальным. Мне удалось найти магазин в котором продается не весь ремкомплект, а только отдельно шток с сальником - его то я меняю.

Менять весь водный узел полностью вряд ли имеет смысл.

И последнее. Менять каждый год - это слишком часто. Сальники и шток зажимаются штуцером. Может быть мастер слабо зажимает их чтобы сделать ход штока максимально свободным. Не исключено, что нужно просто чуть больше зажать сальник и протекать не будет намного дольше.

Рекомендую посмотреть мое видео, т.к. может еще засориться клапан (я о нем рассказываю в видео), перераспределяющий давление в водном узле (у меня там шарик, у других конструкций есть другие реализации).

А не подскажете где в Киеве можно купить отдельно сальники для штока водоблока и отдельно ремкомплекты?

Артем

В конце статьи перед видео есть телефон магазина, на ул Выборгской (если я не ошибаюсь номер дома 103).

Вот ссылка: Google Maps

Александр11
2016-04-29 в 11:37:08

Интересно, в советской колонке пружина газового клапана (коническая) должна стоять в каком положении? Широкой или узкой частью вниз?

Александр

В этой колонке - узкой частью вниз. Там под пружину с обоих концов есть посадочное место.

При выключении колонки "слетел" болт с водяного узла ,который находится справа,и вода пошла на пол,найти его не смогла,возможно упал между секцией батареи, так стоит батарея ,что достать не возможно. Есть-ли возможность отремонтировать,купить новый болт,или там резьба сломалась. Что посоветуете? Спасибо!

Раиса

Вопрос в том почему он слетел.

Если там сорвана резьба в корпусе водяного узла (или трещина например), то тут лучше всего будет поменять весь узел.

Если он по каким-то причинам просто открутился, то думаю найти такой винт не проблема. Хотя по правде я не помню какой он там, так что точно сказать не смогу. Наверняка можно найти его где-нибудь на барахолке. В крайнем случае можно попытаться найти подобный водный узел и попробовать переставить винт оттуда. Там под шляпкой прокладка, если она потерялась то надо обязательно сделать такую-же.

Dummy Luck-я попыталась зубочисткой,резьба чувствуется,наверное открутился винт,хотелось-бы так! Посмотрела в инете такой водн.узел (регулятор водяной),похожий есть,но не написано ВПГ номер 19,или они одинаковые к колонкам электрон? Спасибо.

Раиса, они могут быть разные.

Мне трудно что-то Вам посоветовать, но то что выскочил винт в любом случае очень странно.

Может быть колонку недавно ремонтировали и не докрутили его, или может быть там был по каким-то причинам был вкручен винт с другой резьбой, или не было уплотнителя... Слшком много тут может быть разных причин.

Если бы у меня что-то подобное произошло, то я бы снял водный узел и поехал бы с ним на барахолку - подбирать нужный винт на месте. Убедившись конечно что все в порядке с резьбой и корпусом.

Там должен быть похожий винт слева, можно попробовать его временно переставить на место правого - для проверки. Если он аналогичный то можно взять его и поехать опять же на барахолку или в магазин и показать продавцу какой нужен.

Посмотрите на этом фото:

http://dummyluck.com/uploads/gaz_kolonka/kl2.png

Там два винта снизу и один сбоку справа - какой из них у Вас выскочил - правый нижний или правый боковой?

Точно на картинке мой водный узел.Звонила по объявлениям мастерам,так некоторые говорили,что надо менять нижнюю крышку или другой узел ,хотя не видели колонки. сейчас праздники,поэтому все говорят,позвоните после праздников. После 10 мая буду звонить.

Раиса - там нижний левый такой же как правый который у Вас выпал.

Выкрутите его и попробуйте вкрутить на место правого, чтобы проверить резьбу.

После чего его можно взять с собой в магазин (или на барахолку) в качестве образца, чтобы показывать его продавцу.

Добрый день! Приходил мастер,поменял нижнюю крышку в водном узле.(в ней вообще правый винт отсутствует.залит фабрично) Но почему-то напор воды стал меньше. Может быть это причиной.? Он сказал ,что водные узлы к Электрон ВПГ 18,19,23...одинаковые,подходят.

Может быть что угодно, хотя в данном конкретном случае трудно себе представить что такое может произойти чтобы напор стал меньше. Зажать с перекосом мембрану разве что.

Что касается взаимозаменяемости разных моделей - этого не знаю, но точно знаю что напор бывает разным в разное время суток. :) Есть ли разница между напором холодной воды и горячей? Попробуйте в разное время суток, в т.ч. и ночью.

Спасибо большое. разница в напоре есть.Мембрану поставил белого цвета. понаблюдаю.если напор не изменится .чтоб перепроверил установку мембраны.позвоню мастеру.

алексей25
2016-10-23 в 18:41:47

здравствуйте,очень интересная статья,спасибо.подскажите пожалуйста что мне надо сделать.моя колонка зажигается нормально,и пламя вроде хорошее,а вода с крана течет еле теплая,еще пару недель назад была более менее теплой а сейчас ели ели теплая.

алексей

Причины могут быть разные, но скорее всего это из за того что сейчас похолодало и вода стала холоднее сама по себе. И это значит что пламя все-таки недостаточно. По крайней мере у меня так было.

Мне помогло именно рассверливание. Только очень аккуратно, потому что можно сделать слишком большое пламя, и получить негативные побочные эффекты.

Если будет желание - напишите потом что получилось.

как я уже писал у меня все холоднее и холоднее текла вода из горячего крана. прочитав,изучив статью и отзывы, и просмотрев несколько раз видео,я решил все починить(хотя уже стоял вопрос о покупке новой колонки).я все разобрал.выходные отверстия газа я не увеличивал а просто взял сверло по дереву(там очень тонкий и острый конец)и в ручную просто почистил,слегка прикладывая усилия,тем самым прочистил и чуть чуть увеличил отверстия.потом я разобрал газовый механизм(не знаю как правильно назвать)там все было в порядке,и я его собрал обратно. потом разобрал водяной редуктор.мембрана когда я ее вытащил практически рассыпалась(в одном месте даже обнаружилась дырочка, может ее и не было когда она была собрана, но в руках быстро появилась)ржавчины внутри не было,все было довольно таки чистенько,присутствовал легкий белый налет.шток тоже был блестящий.но я решил все таки все обновить.купил мембрану,шток(он шел вместе с двумя манжетами(не знаю как правильно называются).потом я снял водяной радиатор и решил его прочистить от накипи и снаружи тоже.залил с чайника растворенную лимонную кислоту дал чуть постоять и слил.напором воды потом промыл хорошо и щеткой почистил.все собрал и установил и началось самое интересное.с крана пошла горячая вода.как будто с новой колонки,но!!!газ не выключается при закрывании крана.все дело в редукторе.он постоянно держит шток в режиме толкания газа.что я уже только не делал,и верхнюю крышку крутил наоборот(теперь даже не знаю где ее правильное положение)и мембрану вертел туда сюда,ничего не помогало,при подаче воды он поднимается вверх и даже когда снимаешь редуктор его практически не возможно пальцем утопить.подскажите пожалуйста как правильно собрать редуктор. у меня на редукторе нет направляющего,пластмасового шифта.как он вообще должен правильно работать.подача воды происходит в нижней части редуктора,давление которое там создается давит шток вверх,а каким же образом ослабевает давление при закрывании крана? ведь только ослабевание давления позволяет пружине в газовом механизме,утопить шток воды вниз.может все дело в двух отверстия которые внутри редуктора? в одном из них шарик который не понятно как работает а другое как бы сквозное. какое из этих отверстий мембрана должна перекрывать?а может они должны быть оба открыты? или дело вообще не в них.в мембране которую я купил только отверстия под болты и одно отверстие я так понимаю под направляющий щифт, но у меня его нет.

Да дело именно в этом шарике. Отверстие напротив него должно быть открыто точно.

насчет второго отверстия не скажу, не сталкивался с таким, но там где шарик должно быть открыто. В мембране должно быть дополнительное отверстие и оно должно сопадать с отверстием под этот шарик.

Шарик при встряхивании водного узла должен свободно болтаться (это слышно).

Посмотрите на видео - там в мембране есть доп. отверстие. Если у Вас нет пластмассовой трубки, то это все равно ничего не меняет. В крышке и в основании должны быть отверстия, которые должны совпадать и не перекрываться мембраной (в мембране должно быть отверстие под них).

Сфотографируйте свою мембрану, крышку водного узла и основание и выложите куда-нибудь. И еще напишите название своей колонки.

Доброго времени суток.Раньше написать не мог...работа. Колонка сейчас работает как часы.Газ тухнет практически сразу,из крана идет кипяток,вообщем как новая.Дело в том что я не правильно собрал водяной редуктор.Я внимательно просмотрел Ваши фото(вод.редуктора)и сложил крышку с основанием как на фото,а мембрану установил так что бы отверстие было там где шарик,все сразу заработало.Правда потом перестал гореть фитиль(((,вернее он горел но очень слабо и тух как только я включал воду.Но опять же таки просмотрев видео(там где про фитиль)продул его прочистил,поковырял,постучал и он теперь горит как на мемориале вечный огонь.Правда пружину не ставил но поставлю как только буду на базаре и куплю.Хотя в принципе фитиль тух за все время работы колонки всего пару раз, но идея насчет термо проволки конечно отличная и я обязательно ее применю.Огромное вам спасибо за эту статью,за видео и фото.Я сэкономил свои деньги,и теперь я разбираюсь и понимаю как эта вещь работает и всегда могу ее починить не вызывая специалистов(которые кстате не плохо набивают себе цену да еще и дают разные не нужные советы,например как купить новую колонку)Еще раз огромное спасибо!

Алексей

Ну что же, отлично! Спасибо что написали как у Вас все закончилось, потому что было беспокойство что у Вас какая-то иная конструкция и что с ней может что-то произойти. Удачи вам!

Алексей

Попробуйте ручкой регулировки уменьшить пламя во время работы, и понаблюдайте станет ли при уменьшении пламени главной горелки пламя фитиля больше и устойчивее.

Доброго вечера, скажите пожалуйста, ВПГ-23 газовая колонка, то горячая, то холодная вода течет, при этом газ горит и горит очень хорошо... в чем может быть проблема? Спасибо заранее...

Роман

Очень похоже что у Вас слабый напор воды и поэтому любые небольшие перепады в напоре сильно влияют на температуру.

Напор ровны идет.. газ горит одинаково... разобрал водяной редуктор.... Открутил болт, где шарик должен быть... шарика там не оказалось, и почемуто вместо шарика был вкручен болт без головки, который там прикепел... шток практически не ходил, т.е. все прокладки были убитые... болт который вместо шарика никак не откручивается... на сколько я понял, шарик отвечает за плавность включения и отключения газа... есть ли смысл покупать новый редуктор? или можно без шарика обойтись?

В общем, со словами: "ДОРОГАЯ, Я САМ СЕЙЧАС ВСЕ СДЕЛАЮ!" Начался ремонт ВПГ 23 :) В итоге я разобрал всю колонку!!! И не зря!!! Все болты были не затянуты, литая горелка болталась, и был люфт ужасный!!!!!!! Еле еле разкрутил все, т.к. резьбы были сорваны! Итог: На заменю все прокладки и все болты! После замены всего - отпишусь :)

Роман. Шарик должен быть за винтом. Его могло зафиксировать отложениями.

Сорванная резьба это плохо.

В общем перебрал всю колонку ) Заменил все прокладки, поставил новый водяной регулятор - и все стало работать как часы! Отрегулировал шток.... и теперь все отлично! Спасибо большое!

Роман, возможно имеет смысл старый водяной блок оставить и попробовать разобрать.

Старый водяной блок разобрал.... шарика там нету, винт прикепел и ржавчины очень много.... я конечно старый блок не выкидываю, я взял РЕМКОПЛЕКТ на него.... и позже попробую собрать и проверить...

Есть небольшое пожелание - как-то всё-таки осветить механизм работы редуктора при закрывании смесителя - каким образом шарик помогает опускать мембрану вниз? Там что-то типа трубки вентури - т.е. протекающая вода в жиклере под шариком-клапаном снижает жавление в верхней камере? Короче вопрос не ясен, наверняка где-то есть статьи и видео на эту тему, но было бы неплохо в ваш немаленький труд добавить (после статьи и в описании ролика на ютубе) хотябы ссылочку на описание принципа работы этой злосчастной мембраны.

Илья

Я в основном ориентировался на описание ремонта и восстановление работоспособности. По поводу принципа работы отдельных узлов - это отдельная тема. Но Вы правы - видимо имеет смысл затронуть и эту тему тоже.

Спасибо за ролик.

Подскажите в чем мб дело - не загорается запальник впг23.

До этого потекла лягушка, капала месяц, потом обнаружил потухший запальник,

теперь газ не идет совсем даже по звуку не слышног шипения при нажатии кнопки электромаг. клапана.

и не зажигается сответсвенно.

Видимо вода шла в тч через сальник штока.

Нужно вынимать и чистить эм клапан? или менять?

2 впг

Можно попытаться почистить.

Только очень внимательно и осторожно. :)

Скорее всего вода прошла наверх и подклинило газовый узел.

какую смазку использовать для сальника штока - графитную или можно литол24?

еще интересно какой родной материал использовался раньше для герметизации резьбовых соед-й - лен или чтото другое?

когда делали колонку последний раз мастер использовал фум.

2 впг

Я об этом упоминаю в видео - я отказался от использования смазки, она превращается со временем в парафиновые хлопья.

собрал колонку , работает.

но если закрываешь гор. воду , а потом вновь откр. кран - не зажигается.

я так понимаю что если бы не работала лягушка - то и первый раз она бы не вкл?

2 впг

Совершенно верно.

Первое что пришло в голову в Вашем случае - заклинивает шток в крайнем положении. Т.е. когда Вы закрываете кран, он с усилием вдавливает шток обратно и клинит его там.

Проверьте усилие с которым зажат сальник штока. И еще проверьте - нет ли у штока выработки в центральной части - бывает так, что в середине шток ходит по сальнику свободно а в крайних положениях туго. В таком случае надо менять шток.

Если со штоком все в порядке, то как я упоминал выше - проверьте усилие с которым зажат сальник штока. У меня в видео есть момент где я показываю как примерно это усилие выглядит при надавливании на шток пальцем.

Вопросы по теме статьи (просьба - без личностей), - присутствует премодерация:
   - регистрироваться НЕ обязательно! -

Комментарий будет опубликован только после проверки

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)